Когда Канье Уэст получал премию Vanguard в 2015 году, в свойственной ему манере, то есть обрушивая на зрителей потоки не всегда взаимосвязанной речи, он обратил внимание на очень важную вещь — будущее за современной молодёжью. Вы наверняка подумаете: «Да что ты, Шерлок, это естественный жизненный процесс. Не нужно быть Канье, чтобы это понять». И тем не менее он имел в виду нечто немного другое. В том, что нынешнее молодое поколение окажет значительное влияние на то, каким будет будущее, нет ничего удивительного. Это мнение циркулирует в разных кругах уже несколько лет. О влиянии молодых людей на мир моды писало издание Business of Fashion. Это всегда было определяющим фактором в мире музыки, главным образом, в панке. Выходит, что общество, каким мы знаем его сегодня, сформировано искусством во всех его проявлениях, направление которому задаёт молодёжь. Взять, к примеру, моду. Люди, увлечённые юностью и молодёжью, ответственны за то, что сейчас с ней происходит. Будем надеяться, что вы достаточно образованы, чтобы прочитать заголовок и понять к чему мы ведём.

Вот, к примеру, Раф Симонс, выпускник 1991 года колледжа индустриального и мебельного дизайна в бельгийском городе Генк. Свою карьеру он начал в качестве дизайнера мебели у Вальтера Ван Бейрендонка из знаменитой Антверпенской шестёрки. Мысль о том, чтобы стать модным дизайнером, ни разу не приходила в его голову ровно до первой в его жизни недели моды, проходившей в Париже. На неё он отправился вместе с Ван Бейрендонком. Знакомство Рафа Симонса с миром моды состоялось в те времена, когда фэшен считался уделом элитарного общества снобов. Это было в 1989 году, тогда состоялся легендарный белый показ Maison Martin Margiela весна-лето 1990. Этот показ по признанию большинства изменил фэшен индустрию. И не только её. Несмотря на то, что Симонс видел себя исключительно дизайнером мебели, этот показ и незначительное давление подруги и наставницы Линды Лоппа (бывшая глава моды в антверпенской королевской академии), оказали значительное влияние на смену его сферы деятельности. В сентябре 1995 года Раф Симонс основал свой бренд одежды.

Raf Simons Logo

Видео дебютной осенне-зимней коллекции 95-96 гг. Симонса представило миру новый модный лейбл. Маржела во многом стал для него идейным вдохновителем. К примеру, Симонс перенял у него анонимность. До 2005 года Раф не покидал бэкстейджа и ни разу не выходил на подиум после своих шоу. На показе весна-лето 2005 года ему пришлось выйти на публику, поскольку эскалатор, спускавший моделей за сцену, внезапно сломался.

Симонс любил молодость и всё, что с ней связано, дебютная коллекция Raf Simons сделала его «увлечение» юностью очевидным. Коллекция состояла из образов учеников частных школ. Преппи-стайл, точнее, каким бы он был, если бы его создавали юные бунтари. Надо сказать, что юные бунтари оценили. Им пришлась по вкусу diy эстектика, вдохновлённая гранжем. Критики тоже не оставили без внимания талант Рафа в пошиве экстравагантной. Несмотря на то что показ носил ироничный характер (“How to Talk to Your Teen” — как вам такое насмешливое название для фэшен-шоу?), Раф Симонс очаровал публику. Стиль его ранних работ — это, своего рода, гибрид молодёжной культуры и традиционного костюма. Это облегающие костюмы во времена, когда все носили свободную, мешковатую одежду. Между прочим, Линда Лупа задала Рафу вопрос, вариацию которого не хотел бы услышать ни один мужчина на земле: «Ой, Раф, а не маловат ли размерчик?» Его увлечение молодёжным стилем зашло настолько далеко, что в качестве моделей для своих показов он приглашал обычных ребят с улицы, вместо того, чтобы обращаться в кастинговые агентства. После шоу он разговаривал с «моделями» и получал ценнейший фидбек относительно того, что действительно нравится молодому поколению. Держа в голове все критические замечания, Симонс выпускал только ту одежду, которая пользовалась наибольшим интересом. Говоря его собственными словами, «если 20 человек говорят [твой дизайн говно], тебе стоит задуматься, может быть это не то, чего хочет молодёжь».

Он использовал эту тактику и дальше и, сам того не замечая, сделал молодёжную культуру центром внимания фэшен мира. Рафу Симонсу удалось создать стиль, актуальность которого не исчисляется временем, вещи из его коллекции будут востребованы не одно десятилетие даже несмотря на высокий прайс. И всё это благодаря тому, что дизайнеру удалось по-своему интерпретировать стиль в одежде, который может быть интересен и молодой и более зрелой аудитории. Ударная волна фэшена, появившаяся в конце 90-ых—начале 00-ых, достигла и современной моды, что вполне заметно по коллекциям YEEZY SEASON Канье Уэста и OFF-White Вирджила Абло.

Yeezy Season 1
Yeezy Season 1

В марте 2000 года Раф Симонс закрыл своё предприятие и ушёл в отпуск, который продлился всего год. После чего бренд перезапустился с новой производственной сделкой с Gysemans Clothing Industry. Возвращение Рафа в мир фэшена произошло под звуки фанфар его камбэк показа осенне-зимней коллекции 2001-2002 гг. “Riot, Riot, Riot”. Модели дефилировали в оверсайз нарядах. На некоторых из них были изображения Ричи Эдвардса, участника уэльского рок бэнда Manic Street Preachers, который пропал без вести в 1995 году. Вероятно, увлечение Рафа облегающей одеждой, которое определяло стиль бренда в начале карьеры, иссякло и исчезло без следа, потому что этот показ сплошь состоял из мешковатых образов. Следующая коллекция весна-лето 2002 года с романтичным названием «Горе тому, кто плюёт в лицо поколению страха… Они плюют против ветра» (“Woe Unto Those Who Spit On the Fear Generation… The Wind Will Blow it Back”) была признана одной из самых важных в истории современной моды, её значимость огромна. Помимо хардкорного названия, шоу примечательно ещё и не менее хардкорными милитари нарядами. Модели демонстрировали одежду, скрыв свои лица в шарфах-балаклавах. Тревожные образы, учитывая тогдашнюю политическую и социальную обстановку во всём мире. Но в этом и смысл, молодёжь того времени осознавала реальность без всяких прекрас. Этот показ отражал глобальное смятение через призму видения мира молодых людей, вступающих во взрослую жизнь. Невероятно красиво и в то же время, да, реальность — полнейший отстой.

Raf Simons S/S '02 collection
С показа Raf Simons весна-лето 2002 с очень длинным хардкорным названием. Тема: столкновение лицом к лицу с ужасами реального мира

“Virginia Creeper” — зловещая осенне-зимняя коллекция 2002 года Рафа Симонса , вдохновение для которой он черпал в американской культуре. Почему зловещая? Смотрели фильм «Хижина в лесу»? Представьте, что этот фильм переделали в фэшн-шоу. Добавьте красную подсветку в лесу для атмосферности и моделей в свитшотах и спортивных куртках с названиями университетов под безразмерными пончо и парками. Для тех, кто не видел фильма. Представьте учеников солидного университета, отправившихся отдыхать на природу. С ними происходит несчастный случай и они оказываются брошенными на произвол судьбы вдали от цивилизации. Несколько месяцев спустя история о несчастных студентах обрастает слухами и нелепицами и наконец настигает вас и разжигает искру любопытства. В конечном итоге вы отправляетесь в рискованное путешествие на поиски пропавших студентов в загадочном лесу. Но они находят вас первыми и вы становитесь их заложником. Они пляшут вокруг вас дикие танцы, да и в целом выглядят неадекватно. Время, проведённое вдали от людей и человеческого порядка, превратило их в, своего рода, секту, их одежда удачно подчёркивает совершенно дикий образ. Такой вот вайб был у шоу, чтоб вы понимали.

Raf Simons aw '02 "Virginia Creeper"
Raf Simons осень-зима 2002 «Virginia Creeper»

До 2005 года Раф делал себе имя на лейбле имени себя (простите за каламбур), а потом понял, что для того, чтобы расти дальше, ему придётся бросить себе вызов. Поэтому он принял предложение Jil Sander и стал новым креативным директором бренда. Следующие семь лет модный дом уверенно брал курс на «женственные акценты и струящиеся силуэты» — серьёзная трансформация традиционного для бренда минимализма. Работа Рафа в качестве креативного директора в Jil Sander получила признание среди представителей индустрии моды, так он преодолел первую преграду на пути к пониманию женской моды. По сей день вещи из коллекции осень-зима 2008 года “Marble” остаются одними из самых востребованных и актуальных. Это под руководством Рафа в 2010 году модный дом Jil Sander обзавёлся диффузной линией Jil Sander Navy, ровно через пять лет после того, как он создал диффузный бренд для себя — Raf by Raf Simons.

Jil Sander aw '08 "Marble"
Jil Sander осень-зима 2008 «Marble»

Кроме того, будучи креативным директором Jil Sander, Раф Симонс выпустил дебютную линейку обуви под собственным брендом. Кроссовки в конечном итоге приглянулись не только поклонникам Raf Simons, но и сникерхедам. “The Vandals” и “Velcro Straps” положат начало знаменитым строчкам «Raf Simons, Rick Owens, usually what I’m dressed in», которые часто будут использовать в качестве подписей в инстаграм.

В 2012 году Раф Симонс покинул пост креативного директора Jil Sander, чтобы занять ту же позицию в Dior. Его назначили главой дизайна только женских коллекций, поскольку одеждой для мужчин в Dior Homme занимался другой бельгийский дизайнер — Крис Ван Аш. Несмотря на то, что у Симонса уже имелся семилетний опыт по разработке женских коллекций, с от кутюр он работал впервые. Его дебютная коллекция «12 collection» для осенне-зимнего сезона 2012 года была хорошо принята критиками. Его смелое решение модернизировать классические для Dior силуэты и обновить их с помощью современного искусства и материалов воскресило образ Dior в мире моды после скандального увольнения Джона Гальяно и последующего ухода Билла Гайттена.

Dior aw '12 "12 collection"
Dior осень-зима 2012 «12 collection»

Следующим новаторским решением Рафа, разрушающим устоявшиеся нормы, стал выбор Рианны в качестве нового лица Dior. Она стала первой афро-американской моделью, заключившей контракт с модным домом. Несмотря на то, что фанаты и критики тепло встречали каждое из его творений, в  октябре 2015 года Раф решил покинуть Dior, чтобы сосредоточиться на работе над своим брендом. Это породило дискуссию о темпах, с которыми развивается мода и о том, сколько времени нужно дизайнеру, чтобы разработать полноценную коллекцию. Сам Раф говорил, что времени не хватает никогда. Больше о карьере Симонса в Dior можно узнать, посмотрев фильм “Dior and I”.

Раф наш чувак и его не остановить. Совсем недавно, в августе 2016 года, он принял предложение стать креативным директором Calvin Klein. Да, мы знаем, он только покинул Dior с единственной целью, чтобы заняться брендом Raf Simons, но его должностные обязанности в Calvin Klein не будут связывать ему руки и мешать добиться этой цели. Чем же он будет заниматься, спросите вы? Общей эстетикой Calvin Klein, его репутацией и изображением в медиа.

Наш дизайнерский профайл на Рафа Симонса и его карьеру фэшен дизайнера почти завершён. Осталось рассказать о коллаборациях. За 21 год (именно столько лет Раф посвятил индустрии моды) у дизайнера накопился немалый и очень впечатляющий список коллаборационных проектов не только с брендами, но и художниками.

Питер Сэвилл (Peter Saville), 2003 год

Музыка всегда занимала почётное место в жизни Рафа Симонса. Он находил вдохновение для создания одежды не только в самой музыке, но и в обложках музыкальных альбомов. Раф восхищался работами известного создателя музыкальных обложек Питера Сэвилла. Среди творений британского дизайнера-оформителя — “Unknown Pleasures” Joy Division и “Power, Corruption and Lies” New Order (дизайн этой обложки использовали Supreme в коллекции 2013 года). Когда Рафу стали доступны архивы работ Сэвилла, он получил возможность поделиться творчеством артиста, которого он уважал, со всем миром. Принты его работ появились на парках, кожаных куртках, свитшотах и другой одежде Raf Simons.

Питер де Поттер (Peter De Potter), с 2001 года по настоящее время

C этим художником Симонс сотрудничает давно и, судя по всему, надолго.

Интересный факт. Канье Уэст — большой поклонник творчества де Поттера, обложку его альбома “The Life of Pablo” оформлял именно он.

У Симонса и де Поттера сходятся взгляды на творчество. Оба предпочитают андегранудный стиль в сочетании с коллажными работами. Вместе дизайнеры работали над визуальными проектами, помимо этого Питер де Поттер курировал создание двух книг Рафа Симонса: “The Fourth Sex: Adolescent Extremes” и “Raf Simons: Redux”.

colette Meets x COMME des GARÇONS x Vans, 2005 год 

Слипоны Vans, созданные в этой коллаборации для японских магазинов colette Meets и COMME des GARÇONS, вышли ограниченным релизом, всего 100 пар. Одна из самых редких пар обуви. Совершенно новые слипоны однажды внезапно появились (и так же внезапно исчезли) с ценником 1100$ на сайте Grailed.

Fred Perry, с 2008 года по настоящее время

Fred Peery со своим стилем «преппи-игрок-в-теннис-и-немного-в-гольф» — один из самых узнаваемых спортивных брендов в мире. С 2008 года благодаря тонкому чутью Рафа Симонса минималистичный дизайн Fred Perry обрёл толпу фанатов, которую на самом деле мало интересует спорт. И всё благодаря обновлённым силуэтам, колор-блокингу и высокому качеству материалов.

Eastpak, 2008, 2009, 2013

Американский бренд начал свою историю с производства сумок для армии, сейчас Eastpak специализируется на изготовлении практичных рюкзаков. Благодаря сотрудничеству с Рафом Симонсом у бренда появилась линейка совершенно исключительных рюкзаков. Прохожие сворачивали шеи при одном только взгляде на совместное творение дизайнера с Eastpak, а у желающих их приобрести разбивались сердца при одном только взгляде на прайс.

Стерлинг Руби (Sterling Ruby), 2009, 2014

Раф Симонс давно дружит с американским художником. Руби помогал дизайнеру разрабатывать дизайн первого магазина Raf Simons в Токио в 2008 году. Первой официальной коллаборацией между друзьями стала коллекция одежды с отбеленной джинсой в 2009 году. Раф использовал для неё отбеленный Стерлингом деним. В 2014 они объединились для создания коллекции однолетнего бренда Raf Simons/Sterling Ruby. Этот дизайнерский дуэт породил замечательные образы, в которых заключалась глубокая красота работ Руби c уникальными видением Симонса.

Asics, 2009

Спортивный бренд, ответственный за создание обуви для футбольных мам, однажды тоже поработал с богом фэшен дизайна. Вместе они создали сникерсы, которые все футбольные мамы Америки будут носить лет через 40.

adidas, с 2013 года по настоящее время 

Боженьки… Эта коллаборация, возможно, стала причиной того, что подростки и молодые люди стали одеваться как их отцы, собирающиеся на барбекю вместе со всем своим семейством. Как полагается, в бесформенной одежде, в джинсах с высокой посадкой и… да, пожалуй, это она и есть, в ортопедической обуви. Но это Раф. Необычная форма и цветовая схема делают эти кроссовки слишком яркими, слишком привлекающими внимание. Для контраста к ним подойдёт разве что минималистичная одежда Raf Simons.

Kvadrat, с 2014 по настоящее время

Возможно вы о них никогда не слышали. Kvadrat — датская текстильная компания, которая связалась с Рафом ещё в 2011 году, и, начиная с 2014 года, они производят «тщательно разработанный дизайн мебели со скульптурным качеством и новым ощущением». Поэтому, если вам когда-нибудь понадобится обновить интерьеры дизайнерской мебелью от Рафа, считайте, что вы спасены (и разорены, не удивляйтесь ценникам).

Raf Simons x Kvadrat
Raf Simons x Kvadrat

Удивительно, но несмотря на то, что Раф Симонс выдающийся дизайнер нашего времени, интерес не только к нему, но и к моде в целом пробудила современная хип-хоп сцена. Если вы в танке, то вот вам пример. Рэперы на стиле, вроде A$AP Rocky, выпуская песни со словами «Raf Simons, Rick Owens, usually what I’m dressed in», зажигают в молодых людях интерес к фэшен индустрии. В этом есть свои минусы и плюсы.

Знаете, для человека, который уже довольно давно находится в бизнесе и имеет огромное влияние на современную моду, Раф Симонс никогда не был навязчиво гигантской, властной фигурой. Вот серьёзно, у The Guardian даже есть интервью с ним, в котором он рассматривается как «самый милый человек в мире моды». Он уважаемый человек, который не только крепко связан с модой, но и есть мода во многих её аспектах.